Чем обшить потолок в котельной

Ремонт потолка в котельной: фото, своими руками

Котельная в частном доме, или как ее еще называют бойлерная, относится к числу технических помещений. Главным требованием, предъявленным к отделке таких помещений, является применение технически устойчивых материалов. И дальше Вы узнаете, как сделать ремонт потолка в котельной своими руками, посмотрите фото и обучающие видеоматериалы, поймете, какие материалы лучше подходят для этой цели.

Требования, предъявляемые к котельной

Лучший вариант оборудования котельной – отдельно стоящее здание, что минимизирует угрозы для жизни хозяев при поломке котла. Вместе с тем, такая отдельная постройка полностью избавит Вас от шумового эффекта, которое производит оборудование. В качестве альтернативного варианта можно использовать подвал дома. В жилом помещении располагать котел запрещено.

Важным критерием является не только площадь, но и высота потолка, которая не должна быть меньше двух метров. Размеры котельной комнаты определяются, исходя из типа оборудования и его мощности. Например, если Вы выбрали газовый котел с герметичной камерой сгорания, то нет никакой необходимости рассчитывать размер помещения, поскольку это помещение может отличаться любыми размерами. С учетом того, что современная отопительная техника, работающая на газу, в большинстве случаев предполагает такую особенность конструкции, на решение данного вопроса не уйдет слишком много времени.

В других случаях придется следовать нормам и правилам. Минимальный размер помещения – 6 м2. Для более точных расчетов нужно получить суммарное значение мощности оборудование. Если оно меньше 30 кВт, объем помещения должен быть в пределах 7,5 м3. Мощность от 30 до 60 кВт потребует наличия большего помещения, в то время как объем должен составлять около 13,5 м3.

Помимо размеров котельной, стоит обратить внимание на такие показатели:

  • выбор количества и площади оконных проемов тоже является важным моментом при оборудовании этого помещения, но минимальный размер окна при этом должен составлять 0,5 м2, а их число определяется объемом котельной (чем помещение объемней, тем больше требуется окон);
  • ширина дверного проема тоже оговаривается нормами – этот параметр не должен быть менее 80 см;
  • используемые строительные материалы для отделки ни в коем случае не должны быть горючими.

Типы котельных определяются местом расположения по отношению к дому:

  • Пристроенные. Такие котельные устанавливают в пристройке к дому. Преимуществом является возможность установки такого помещения вплотную к зданию.

  • Отдельно стоящие. Оборудование, которое смонтировано в такой котельной, соединяется с домом посредством инженерных коммуникаций. Такое расположение – правильное, поскольку здесь есть возможность установить самые разные типы котлов. Его работа не будет доставлять неудобства жильцам.

  • Встроенные. В таком случае все оборудование монтируется прямо внутри дома. Еще на этапе проектирования, помещения располагают так, чтобы прокладка коммуникаций в другие комнаты была облегченной. Здесь важно учитывать то, что для помещения потребуется выполнить повышенную, дополнительную шумоизоляцию. Например, котлы с надувными горелками довольно сильно шумят и нарушают экологичность дома при недостаточной шумоизоляции.

Сам процесс монтажа отопительного оборудования должен быть выполнен в строгом соответствии по СНиП, что должны делать только специалисты, но зато своими руками Вы сможете сделать ее ремонт, о котором мы и поговорим ниже.

Ремонт потолка в котельной своими руками: фото и выбор подходящих материалов

Как и в других помещениях, отделка потолка в этом помещении может производиться по основанию, которое выровнено штукатурным способом, путем установки подвесного потолка или подшивки. Важно, чтобы финишная отделка потолка позволяла его не просто вымыть, но и применять абразивные средства. Ведь там, где работают котлы, постоянно образуется копоть, которая как раз и оседает на потолке.

При ровном перекрытии, не имеющем щелей, можно обойтись и без штукатурки, а сразу перейти к грунтованию и покраске. Однако такое бывает крайне редко, и чтобы подготовить основания, придется делать стяжку. В принципе, штукатурка может быть простой – гипсовая (негорючий материал). А вот краску нужно покупать правильную. Прекрасным решением в этом случае будет силиконовый вариант, к примеру «NobilesTermal» или «Odizol».

Водно-диспресионные краски, произведенные на основе силикона, это не декоративный материал, а прежде всего защитное покрытие. При ее нанесении создается термоизолирующая пленка, характеризующаяся высокой адгезией. Существуют варианты красок, которые подходят для кирпичных и бетонных оснований, есть для металла, есть для дерева. Их наносят, точно так же, как и другие, с помощью кисти, краскопульта или валика, и покрасить можно не просто стены и потолок, но и трубы, задвижки, вентиляционные каналы, дымоходы.

Если потолок котельной нужно утеплить, то лучше всего выполнить подшивку по металлическому каркасу. Причем здесь у Вас появляется несколько вариантов на выбор. Для этого можно применять огнестойкий гипоскартон, а в роле финишной отделки применять краску, которую мы упомянули выше. В этом случае, подготовка под покраску является достаточно сложной.

Вы можете воспользоваться более простым методом, прибегнув к обшивке профлистом, как показано на наших фото. Забудьте о вариантах настила с лакокрасочным или полимерным покрытием – достаточно бюджетного оцинкованного листа. Если поверхность ровная и аккуратная, то ее можно оставить как есть или в роле финишной отделки покрасить силиконовой краской.

Собираясь вмонтировать в потолок котельной светильники и спрятать трубы или провода, потолок нужно сделать подвесной, поскольку отступ от базового основания потребуется не меньше, чем 10 см. Помимо профлиста и ГКЛО, такую конструкцию лучше сделать из сайдинговых панелей, к примеру, виниловых или алюминиевых.

Сайдинг – фасадный материал, который может выдерживать большие перепады температур. О его красоте говорить нет смысла, так как она не столько важна для подобного помещения. Причем потолок из сайдинга в котельной полностью соответствует требованиям.

Также в этом помещении можно установить подвесной кассетный потолок, сделанный из гипсоволоконных перфорированных панелей. Эти конструкции относятся к категории офисных, и вы наверняка их видели в любом учреждении, конторе и поликлинике. Плиты из гипсоволокна – негорючий материал, вот только мыть их точно не получится. Зато произвести замену одной или нескольких панелей Вы сможете легко, да и стоимость ремонта потолка в котельной своими руками с применением такого материала будет демократичной. Для небольшой котельной, находящийся в подвальном помещении загородного дома, это прекрасный вариант.

Оборудование вентиляции в котельной

Выполняя ремонт котельной своими руками, нельзя забывать и про оборудование вентиляционной системы и об удалении отработанных воздушных потоков. В таком помещении вентиляция является неотъемлемой частью всей системы жилья. Воздуховоды находятся непосредственно под потолком. Также стоит позаботиться об установке соединительного узла вентиляционных каналов. Благодаря вентиляционным решеткам или приточным клапанам можно обеспечить доступ свежего воздуха (все зависит от того, где находится котельная). Если под нее выделено отдельное помещение, то часто решетка устанавливается прямо на входной двери. В противном случае оборудуется клапан.

Не забывайте, что подаваемый воздух будет прохладнее воздушной среды, которая находится внутри помещения, а значит, приточные клапаны лучше расположить как можно ближе к полу. Причем воздух может проходить снизу вверх через всю котельную, постепенно нагреваясь и, в последствие, удаляясь через специальные вентиляционные каналы, отверстие которых должно быть ближе к потолку.

Чтобы рассчитать размеры вентиляционных отверстий. воспользуйтесь принятыми нормами: если воздух поступает в помещение извне, то на каждый кВТ мощности газового оборудование приходится 0,08 м2. В случае внутреннего поступлении воздуха такое значение увеличивается до 0,3 м2.

Все воздуховоды должны выполняться только из огнеупорных материалов. Как правило, для них используется оцинкованная сталь. Поскольку котельная не относится к жилому помещению, то нет никакой необходимости уделять много внимания привлекательности интерьера, выполняя ремонт потолков в ней своими руками, что Вы можете увидеть на наших фото. Прежде всего, Вы должны обеспечить ее безопасность. При установке вентиляционных каналов недопустимым является большое количество колен, поскольку при этом тяга существенно ухудшается. Обычно, пограничное значение допустимого количества – это три изгиба колена. Также на производительность системы вентиляции оказывает влияние переход с большего сечения воздуха на меньшее, поскольку такие действия могут привести к ощутимому снижению эффективности всей системы.

remontik.org

Отделка котельной – как самостоятельно провести работы и сэкономить десятки тысяч рублей

После финишной отделки помещение должно соответствовать требованиям безопасности

Сегодня мы разберемся, как производится отделка котельной – в деревянном доме, строении из кирпича или блоков. Вы получите те решения, которые осуществимы своими силами и нет необходимости оплачивать труд строителей, тем более что в этом помещении требования к качеству работ намного ниже.

На фото: отделка плиткой – беспроигрышное решение для котельной

Штукатурка подходит для отделки ничуть не хуже, чем плитка

Для покраски стен подходит и обычная водоэмульсионная краска

Описание рабочего процесса

Прежде чем отделать котельную в частном доме, нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать. Мы разберемся, что надо для пола, стен и потолка, а также рассмотрим основные требования к оконным и дверным конструкциям.

Пол

Керамогранит – отличное решение для пола в котельной

На эту часть помещения оказываются самые высокие нагрузки, поэтому для ее отделки оптимальным вариантом является керамогранит или напольная плитка. Для работы нам необходим определенный набор материалов:

  • Плитка в нужном количестве, цвет неважен, главное, чтобы материал был прочным и износоустойчивым;
  • Клей для плитки, лучше всего использовать составы повышенной фиксации, чтобы обеспечить прочное крепление элементов к поверхности;

Выбирайте варианты, изготовленные не более 3-х месяцев назад, поскольку со временем состав теряет свои свойства, а если он хранится в ненадлежащих условиях, то начнет каменеть из-за впитываемой влаги;

Клей для плитки должен быть качественным

  • Для того чтобы швы были идеально ровными, необходимо использовать дистанционные крестики. Для пола лучше всего брать варианты толщиной от 3 до 5 мм;

Дистанционные крестики нужны для идеальной укладки керамики

  • Чтобы обеспечить надежность поверхности и защитить основание от влаги, следует использовать специальную затирку. Она может иметь разный цвет, но лучше всего выбирать те варианты, на которых меньше видна пыль и грязь.

Для затирки используются специальные износостойкие составы

Чтобы провести работы своими руками, понадобится:

  • Емкость для разведения клея вместимостью 10 литров или больше;
  • Дрель с миксерной насадкой для тяжелых смесей;
  • Зубчатая гладилка с размером зуба 8-10 мм. Можно использовать зубчатый шпатель с таким же зубом. Ширина инструмента должна быть не больше 300 мм;

С помощью шпателя нанести равномерный слой клея не составит труда

  • Длинный и короткий уровень для контроля плоскости;

Без уровня работать не стоит

  • Резиновый молоток-киянка весом 500 гр;

Киянка позволяет работать, не повреждая плитку

  • Плиткорез или болгарка с диском по керамике для резки плитки. Отверстия делаются специальным кольцевым сверлом или балеринкой.

Плиткорез позволяет быстро и качественно разрезать напольную и настенную плитку

Балеринка позволяет делать в плитке отверстия разного диаметра

Инструкция по проведению работ несложна, стоит лишь отметить, что у вас должно быть основание в виде цементной стяжки, это и надежно и практично.

Не забывайте о том, что котел (если он у вас напольный), должен стоять на возвышении в 15-20 см, чтобы его не затопило при протечке системы, и в него меньше попадала пыль с пола.

Перейдем непосредственно к рабочему процессу:

  • В первую очередь нужно очистить поверхность от пыли и мусора. Тщательно выметите все с пола, чтобы клей ложился как можно лучше, перед укладкой керамики стяжку можно слегка увлажнять, это положительно влияет на прочность соединения;
  • Затем проверьте пол с помощью уровня, перепады не должны быть более 5 мм, если же неровности большие, то лучше дополнительно выровнять основание с помощью самонивелирующегося состава, чем ровнее пол, тем проще работать вам;

Основание должно быть ровным

  • Работа начинается с самого видного места, чтобы подрезанные элементы не бросались в глаза. Для начала приготавливается клеевой состав, после чего его нужно нанести не небольшой участок пола с помощью мастерка или шпателя. Потом слой выравнивается зубчатым шпателем, он позволяет распределить состав равномерно по всей плоскости и удалить излишки раствора;

Клей равномерно распределяется гладилкой или шпателем

  • Первая плитка ставится в углу, она располагается с небольшим отступом от стен, при этом проверьте, ровная ли поверхность по всей длине стены и не упрется ли ряд в нее дальше. Плитка аккуратно укладывается, после чего проверяется ее положение с помощью уровня и при необходимости вносятся поправки;

Важно правильно расположить первый элемент

  • Затем кладется следующая плитка, чтобы шов был ровным, между элементами по краям ставятся крестики. После этого проверяется плоскость, уровень должен располагаться на двух плитках одновременно. Если нужно, вносятся правки в положение керамики, после чего можно таким же образом продолжать работу;

Важно контролировать положение плиток и вместе, и по отдельности

  • Укладка производится аналогичным способом и дальше, я советую делать работу в два этапа, на первом нужно положить все цельные плитки. Не забывайте проверять уровень, после окончания работы стоит оставить помещение на сутки, чтобы клеевой состав застыл и вы смогли ходить по поверхности;

В первый день укладываются все целые элементы

  • На следующий день производятся замеры, после чего можно приступать к разметке плитки и ее резке. Резка производится с небольшим запасом, чтобы элементы не упирались в стену, приклеивание производится аналогичным образом, главное – контролировать уровень, чтобы поверхность получалась идеально ровной;

Важно все четко отмерить и правильно отрезать

  • После окончания работ надо оставить котельную еще на сутки, затем можно приступать к затирке швов. Для этого готовится фуговочный раствор, которым заполняются все стыки. Нанесение вначале производится в поперечном направлении, чтобы как можно лучше заполнить все швы, а затем шпатель проводится вдоль стыков, чтобы выровнять слой затирки и убрать излишки с поверхности;

Важно качественно заполнить все швы

  • На следующий день поверхность нужно очистить от затирки, для этого берется влажная губка, которой тщательно обрабатывается весь пол. Процедуру лучше провести в два этапа – первым удалить основную часть загрязнений, а после уже отмыть пол до идеальной чистоты, на этом данную часть работ можно считать успешно завершенной.

Затирку лучше отмывать за два подхода

Стены

Теперь разберемся, чем отделать стены в котельной. Я расскажу вам о трех основных вариантах, которые подходят в данном случае, а вы выберите тот, который лучше подходит в вашем случае.

Для начала разберем такой вариант как оштукатуривание, этот вид работ может быть как подготовительным под финишную отделку, так и основным, когда штукатурка просто окрашивается.

Для работы нам нужно следующее:

  • Штукатурный состав – стоит использовать специальный жаростойкий вариант, и тут как нельзя лучше подходит «Кнауф Зокельпутц». Смесь обладает хорошими эксплуатационными свойствами и хорошо ложится на поверхность, при этом его цена демократична и составляет около 250 рублей за мешок весом 25 кг;

Этот состав отлично подходит не только для цоколей, но и для котельных

  • Для обработки стен понадобится грунтовочный состав глубокого проникновения на акриловой основе;

Составы с антисептическими добавками защищают поверхность от плесени

  • Специальные направляющие для штукатурки – маяки. Они могут иметь разную высоту, но нам не нужен очень толстый слой, и маячков на 6-8 мм вполне хватит.

Маяки позволяют очень сильно упростить процесс штукатурки

Из инструмента и приспособлений нам нужно следующее:

  • Емкость для замешивания состава и дрель с миксером;
  • На стену состав наносится кельмой или шпателем;

Лично мне удобнее всего работать трапециевидной кельмой

  • Правило длиной до 250 см;

Правило позволяет быстро и качественно выровнять штукатурку

  • Для выравнивания поверхности используется специальная терка, можно использовать пенопластовый вариант или инструмент с губкой, тут все зависит от того, когда работать. Я расскажу о варианте с губкой, которым затирается стена через полтора-два часа после нанесения;

Такая терка позволяет убрать мелкие шероховатости со стен

  • Если вы будете окрашивать поверхность, то заодно приобретите краску и валик, если нет, то это не нужно.

Работа проводится довольно просто:

Схема состоит из нескольких действий

  • Поверхности для начала очищаются от пыли и мусора, если на них есть битумные и другие пятна, то их нужно обязательно удалить. Если у вас кладка из кирпича или блоков и раствор местами торчит из швов, то его стоит аккуратно отбить молотком-кирочкой;
  • Затем необходимо нанести грунтовку на поверхность, тут все просто, состав наносится на все отделываемые плоскости с помощью валика или кисти-макловицы;

Газобетон и другие сильно впитывающие поверхности можно загрунтовать и в два слоя

  • Выставление маяков производится так: вначале по краям стены сверху и снизу вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы так, чтобы они торчали над поверхностью, между ними натягивается шнур, чтобы задать ориентир плоскости будущей стены. После этого готовится штукатурный раствор, который набрасывается по линии расположения маяка, после чего элемент приклеивается и выставляется по уровню;

Обязательно контролируйте положение каждого элемента с помощью уровня

Не забывайте о том, что ширина расположения маяков должна быть на 20-30 см меньше ширина правила, чтобы вам было удобно работать.

  • Готовится штукатурный раствор, все пропорции компонентов и порядок их смешивания указаны на упаковке. Состав набрасывается на стены мастерком или чем-то еще, старайтесь равномерно заполнить пространство между маяками, чтобы не пришлось убирать слишком много излишков;

Состав набрасывается равномерным слоем

  • Выравнивание производится с помощью правила, инструмент ведется снизу вверх, опираясь на ранее выставленные маяки. Штукатурка разравнивается, излишки, при их наличии, сразу убираются с инструмента. При необходимости состав добавляется на отдельные участки, после чего выравнивание повторяется, в итоге должна получиться ровная поверхность;

Правило позволяет быстро и качественно выровнять поверхность по маякам

  • Через 2-3 часа, когда поверхность подсохнет, можно приступать к ее затирке. Работа производится с помощью терки с губкой, она предварительно смачивается в теплой воде, после чего начинается обработка поверхности. Затирка производится круговыми движениями, важно убрать мелкие неровности и сделать поверхность более ровной.

Затирание позволяет сделать поверхность намного ровнее

Если вы решили красить штукатурку, то работа производится через пару суток, чтобы поверхность высохла. Для работы лучше использовать паропроницаемые водоэмульсионные составы.

Если хорошо затереть штукатурку, то после покраски стены будут смотреться аккуратно

Часто на штукатурку клеится керамическая плитка, подробно рассматривать этот процесс я не буду, так как он очень похож на работы с полом, описанные выше. Но все же есть определенные различия, именно о них я и расскажу:

  • Для облицовки используется настенная плитка, она тоньше и легче, что упрощает работы. Также на стенах лучше использовать крестики потоньше, лично я применяю вариант 2-3 мм, как самые универсальные;
  • Работа начинается с выставления по периметру планки, которая размещается на высоте одной плитки от пола. Проще всего использовать для этих целей профиль для гипсокартона, чертится линия, после чего с помощью дюбелей крепятся направляющие, не забывайте проверять их положение уровнем. Такой вариант подготовки позволяет класть плитку очень ровно;

Вот такая конструкция ставится в первую очередь

  • Работы начинаются от планки, ряд за рядом керамика выкладывается на поверхность, в швы ставятся крестики, а вертикаль проверяется с помощью уровня, в этом случае не нужно ждать день, чтобы закрепить подрезанные элементы, все можно сделать за один заход, ведь ходить по поверхности не надо;

Не забывайте проверять плоскость при кладке плитки

  • На следующий день, когда клей застынет, можно снять планку и выложить первый ряд, при необходимости элементы подрезаются. В итоге у вас получается идеальная стена без перекосов. Затирка швов производится так же, как и с напольными покрытиями.

На стенах затирать швы намного удобнее, чем на полу

Третий вариант отделки – использование огнестойкого гипсокартона, этот материал легко отличить по характерной расцветке. Я расскажу о варианте с приклеиванием листов, так как на ровную оштукатуренную стену их проще всего крепить именно так.

Огнестойкий материал легко отличить по цвету наружного покрытия

Материал Описание
Гипсокартон Мы будем использовать огнестойкий вариант толщиной 12,5 мм, листы имеют размер 2,5-1,2 метра, исходя из этого рассчитывается нужное количество материала. Что касается стоимости, то один лист обойдется вам в 370-400 рублей
Клей для гипсокартона Гипсовый монтажный клей «Кнауф Перфликс», он отличается высоким качеством крепления и простотой применения. Упаковка весом 30 кг обойдется вам примерно в 300 рублей
Грунтовка Чтобы обеспечить качественное приклеивание, основание обязательно нужно обработать укрепляющим составом глубокого проникновения. Подойдут любые варианты
Материалы для отделки Чтобы укрепить швы, используется сетка серпянка, а что касается отделки, то лично я использую шпаклевку цементную жаростойкую «ByProc SPF-570». Состав продается в мешках по 25 кг и стоит около 380 рублей за упаковку

Отличный состав для отделки гипсокартона

Рабочий процесс в этом случае будет выглядеть так:

  • Поверхность очищается от пыли и мусора, наплывы раствора при их наличии удаляются, чтобы не мешать выравниванию листов. Далее наносится грунтовка, важно качественно обработать поверхности, так как на них будет ложиться клей, и если впитываемость материала будет неравномерной, то крепление получится ненадежным;
  • Далее готовится клеевой состав, помните, что он застывает достаточно быстро – за 30-40 минут, поэтому нужно мешать столько раствора, сколько вы успеете израсходовать за полчаса. Важно качественно перемешать компоненты и добиться оптимальной консистенции – как густая сметана;

Гипсовый клей нужно хорошо перемешать

  • Состав наносится на обратную сторону листа, чтобы вы поняли, как распределяется масса, ниже представлена схема. То есть не нужно намазывать всю поверхность, делаются горки из раствора высотой около 50 мм на расстоянии, показанном на рисунке, этого достаточно, чтобы обеспечить надежное крепление;

Вот так наносится состав

  • Далее лист приклеивается, под его нижнюю часть стоит подложить что-нибудь толщиной 10 мм, чтобы оставить деформационный зазор. Лист аккуратно прижимается к поверхности и выравнивается с помощью уровня, важно не придавливать материал слишком сильно сразу, чтобы потом не пришлось его отдирать;

Приклеивание требует аккуратности

  • После окончания работ можно приступать к заделке швов, для этого на них клеится серпянка и наносится шпаклевка. После высыхания стыков можно обрабатывать поверхность целиком, слой должен быть 2-3 мм, этого вполне достаточно;

Шпаклевка равномерно растягивается по поверхности

  • В последнюю очередь поверхность затирается шлифовальным блоком с наждачкой или сеткой Р120, грунтуется и окрашивается в любой цвет.

Потолок

Некоторые оставляют потолок без отделки, но, во-первых, это не очень красиво, а во-вторых, видны все коммуникации, которых обычно сверху немало. Поэтому я расскажу, как отделать потолок с помощью гипсокартона, это самый простой и надежный вариант.

Неважно, проводится ли отделка газовой котельной жилого дома, помещения под твердотопливный или дизельный котел, данное решение универсально и подходит для всех подобных объектов.

Из материалов нам нужно следующее:

  • Гипсокартон, можно использовать огнестойкий, а можно и обычный, он тоже не поддается горению, а под слоем термостойкой шпаклевки стойкость возрастет в разы. Лучше применять материал толщиной 12.5 мм, он намного надежнее обычного потолочного гипсокартона в 9 мм;
  • Каркас надо делать из металлического профиля, дерево в этом случае отпадает как горючий материал. Используется направляющий и несущий профиль, а также дюбеля и саморезы для сборки каркаса и крепления гипсокартонных листов. Если отступ от потолка большой, то понадобятся не стандартные прямые подвесы, а регулируемые элементы;

Так выглядит набор основных комплектующих для гипсокартона

  • Для армирования соединений нужна сетка серпянка, а для отделки такая же термостойкая шпаклевка, как и в случае выше.

Теперь рассмотрим рабочий процесс, он состоит из нескольких операций:

  • Для начала нужно с помощью обычного или лазерного уровня отчертить линию крепления пристенного профиля по периметру котельной. Для разметки можно использовать обычный строительный карандаш или отбивочный шнур;

Отбивочным шнуром разметку сделать очень просто

  • Далее надо разметить точки, в которых будут сверлиться отверстия под дюбеля, для крепления чаще всего используется крепеж диаметром 6 мм, такой же должен быть и бур на перфораторе. Отверстия делаются на 5-10 мм глубже длины дюбелей, чтобы пыль и мусор не помешали прочному креплению;
  • Профиль приставляется к поверхности, после чего в отверстия вначале до упора вставляется дюбель, а затем забивается ударный шуруп;

Дюбеля нужно вставлять до упора, а затем забивать шурупы

  • Затем надо разметить положение основного профиля, он должен располагаться с шагом 40 или 60 см. Подвесы размещаются по линии через каждые 50 см, они крепятся двумя дюбелями 6х40 мм;

Подвесы нужно крепить надежно

  • Когда подвесы закреплены, можно приступать к фиксации основного профиля, вначале он вставляется в пристенный каркас и фиксируется в нем саморезами-клопами. После этого подвесы подгибаются к профилю, выставляется плоскость конструкции и производится крепление с помощью клопов. Лишние концы подвесов отрезать не нужно, их можно просто отогнуть в стороны;

Не забудьте проложить под каркасом кабель для освещения

  • Если необходимо, то можно утеплить пространство огнестойким утеплителем (например, базальтовой ватой). Она просто закладывается в полость, а отогнутые концы подвесов служат для ее фиксации;
  • Крепление гипсокартонных листов производится с помощью саморезов 3,5х25 мм, при работе вам лучше позвать пару помощников, так как одновременно держать материал и крепить его – занятие непосильное для одного человека. Саморезы располагаются с шагом 15 см по периметру и 20 см посередине;

Крепление гипсокартона – процесс несложный, но без помощников не обойтись

  • Поверхность гипсокартона следует загрунтовать. После высыхания основания можно приступать к поклейке сетки-серпянки и шпаклевке стыков, тут все так же, как и при работах на стенах;
  • В последнюю очередь поверхность шпаклюется, после высыхания потолка его можно шлифовать и красить. Особая красота в котельной все равно не нужна, поэтому вы можете попрактиковаться тут, чтобы в доме сделать все идеально.

Покраска потолка – процесс несложный

Окна и двери

В котельной обязательно должно быть окно, размер которого определяется просто: на каждые 10 кубических метров объема должно быть 0,3 квадратных метра остекления. Чаще всего ставятся конструкции небольшого размера, варианта всего два:

  • Пластиковые конструкции, их преимущества – это надежность и привлекательный внешний вид. Главный минус – высокая цена;

Форма окна может быть произвольной, подбирайте ее под ваше помещение

  • Деревянные окна намного дешевле, а по характеристикам почти не отличаются от пластиковых. Единственный минус – их нужно периодически красить, чтобы защитить материал от влаги.

Деревянное окно нужно красить, и это минус

Что касается дверей, то чаще всего их две – одна выходит на улицу, а другая в дом. Без второго варианта можно обойтись, но тогда вам придется всегда ходить в топочную через улицу, что не очень удобно. Требования к дверям просты:

  • Наружная конструкция должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и иметь надежную систему запирания, чтобы в помещение не могли проникнуть посторонние. Проще всего поставить недорогой вариант из металла;

В котельную подойдет и простейшая металлическая дверь

  • Дверь, ведущая в дом, должна быть огнестойкой, именно такой вариант необходимо установить. Конструкция изготавливается из металла и заполняется специальным материалом, который обеспечивает длительную стойкость к открытому огню.

Дверь в дом должна быть огнестойкой

Вывод

Теперь вы знаете, как провести отделочные работы в котельной, и какие материалы для этого потребуются. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше, а если у вас возникнут вопросы по теме, то пишите их в комментариях под обзором, мы подробно их разберем.

Подписаться на наш канал в Telegram

obustroeno.com

Газовая котельная своими руками

Стремление сделать свою жизнь более комфортной вполне понятно и объяснимо. Но в случае недостатка информации или практического опыта может случиться так, что котельная станет источником беды. Наша статья расскажет вам, как обеспечить безопасность котельной.

Для отопления домов в частном секторе наиболее распространены отопительные котельные на природном газе. При известных достоинствах данного отопительного оборудования оно представляет одновременно и серьёзную угрозу как для жильцов дома, так и для самого строения.

Нормативными документами предусматриваются различные варианты размещения такого оборудования, например на кухне, в отдельном помещении, в цокольной части или подвале дома. И первый вопрос, который возникает у собственника дома:

Где наиболее безопасно и удобно установить газовый отопительный котёл?

Наиболее рационально в отношении безопасности и комфорта вынести котельную на природном газе за территорию жилого помещения. Так созрело решение сделать для котла отдельное пристроенное помещение. Но даже это с точки зрения безопасности не является достаточным. Поэтому остановлюсь на особенностях устройства помещения для котла (автономной котельной) более детально. Кроме того на основе полученного практического опыта строительства котельной отметим некоторые важные моменты, которые слабо документированы или регламентированы, но являются существенными с точки зрения практического выполнения работ. Итак:

Что важно учесть до начала выполнения работ?

До начала работ важно продумать и определиться по следующим вопросам:

a) Как обеспечить температурный режим в пристроенном помещении. Рассчитывать на то, что тепла, выделяемого котлом при работе, будет достаточно — большая ошибка. b) Котельное оборудование лучше купить до начала выполнения работ. Это позволит учесть особенности и требования к размещению котла, указанные в паспорте производителем, а также уточнить размеры и размещение технологических отверстий в строительных конструкциях для подвода труб, дымохода и т. д. c) Место для пристроенной автономной котельной должно быть выбрано в обязательном порядке вдоль глухой стены дома, либо если такой возможности нет, оконные или дверные проёмы в стене, примыкающей к котельной, нужно заделать.

d) При определении размеров котельной необходимо ориентироваться на следующие параметры:

  • Площадь (для одного отопительного котла) помещения должна быть не менее 4 м2.
  • Высота потолков должна быть не менее 2,5 м.
  • Общий объём помещения должен быть не менее 15 м3

e) При определении размеров котельной лучше ориентироваться на требования, предъявляемые к монтажу газового котла, даже если планируется использовать другой вид топлива.

Особенности реализации нормативных требований на различных этапах строительства котельной на природном газу

Нулевой цикл работ

Требования нормативных документов: наличие в помещении введённого проводника домового контура заземления

Реализовать данное требование при необходимости удобнее всего в самом начале выполнения работ. Наличие контура заземления актуально для домов старой постройки, а также для собственников, которые планируют использовать энергозависимый (как правило, импортный) котёл. Пример устройства контура заземления для котельной на начальном этапе работ показа на фото ниже.

Контур заземления выполнен следующим образом. Четыре металлических трубы диаметром 57 мм вертикально вбиты в грунт по периметру строения на глубину 2,5 — 3 метра. Между собой вертикальные трубы соединены уголком на сварке. Металлическая связь с домовым контуром заземления выполнена стальными прутками диаметром 12 мм, их видно на фото.

Требования нормативных документов: наличие канализационного стока (трапа или приямка)

Выполнение данного требования показано на фото ниже.

Приямок (на случай необходимости опорожнения системы отопления) сделан размером примерно 45×45 см и глубиной около 50 см, чтобы можно было установить обычное ведро.

При устройстве несущих стен котельной

Требования нормативных документов. Необходимо предусмотреть отверстие для притока наружного воздуха из расчёта не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт, в случае притока воздуха изнутри здания

При устройстве несущих стен нужно предусмотреть технологическое отверстие в нижней части стеновой конструкции для приточной вентиляции (показано на фото ниже стрелкой).

Отверстие для приточной вентиляции представляет собой гильзу из обрезка трубы АСБ с Ду=150 мм

Расположено по центру наружной стены строения на высоте примерно 35-40 см от уровня пола помещения. На данном фото показано выполнение ещё одного важного нормативного требования.

Требования нормативных документов. Стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания

Помещение автономной котельной по всему периметру имеет собственные несущие стены. Как видно из фото, стена котельной вдоль сруба дома представляет собой самостоятельную независимую конструкцию, не связанную со срубом дома.

Как отмечалось раньше, приобретение котельного оборудования до начала строительных работ может заметно облегчить жизнь и избежать просчётов при устройстве котельной. На фото ниже показано устройство отверстия для монтажа перехода от котла к приставному дымоходу (чёрной стрелкой) и гильзы (белой стрелкой) для ввода в жилой дом прямой и обратной труб системы отопления.

Из особенностей нужно отметить следующее. Гильзы для ввода прямой и обратной труб системы отопления сделаны из обрезков труб АСБ с Ду=100 мм. Самодельная конструкция перехода от котла к дымоходу, устанавливаемая в стену, утеплена. Для фиксации конструкции перехода дымохода в стеновом проёме использован керамзитобетон.

Требования нормативных документов. Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла

Понятно, что делать опуск газопровода может только специализированная организация, но вот предусмотреть отверстие в стене для ввода газопровода нужно ещё при строительстве котельной на газу. Ниже на фото показано устройство ввода в котельную.

Гильза для ввода газопровода должна быть сделана из металлической трубы и по длине превышать толщину стены хотя бы на 20-25 мм по обе стороны, т. е. гильза должна быть видимой для газовщиков. Размер гильзы лучше выбрать так, чтобы зазор между газовой трубой и гильзой был не менее 10 мм. После монтажа газопровода, я зазор уплотнил монтажной пеной, а с обоих торцов гильзы, на глубину 1,5 −2 см заштукатурил цементно-песчаным раствором.

Требования нормативных документов. Необходимо естественное освещение из расчета остекления 0,03 м² на 1 м³ помещения

На фото ниже показан о соблюдение данного требования при устройстве котельной. Для обеспечения естественного освещения котельной решено было установить два небольших окна, сместив их по высоте в верхнюю часть стеновой конструкции. Почему? Два небольших окна, да ещё расположенные в верхней части конструкции помещения, дают более равномерное освещение помещения, чем одно окно, даже большего размера. А поскольку одно окно планировалось сделать с открывающейся фрамугой для дополнительного проветривания (и запасного выхода на случай нештатной ситуации).

Требования нормативных документов. В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа

Для выполнения данного требования в верхней части стеновой конструкции необходимо предусмотреть отверстие для вытяжной вентиляции. На фото ниже показано устройство вытяжной вентиляции.

На фото слева видно, что помимо вытяжного отверстия, сделанного в наружной (дальней на фото) стене, сделано ещё одно дополнительное отверстие (ближняя, смежная с сенями стена). Подробно о назначении и сути этого дополнительного отверстия вы можете прчитать в статье про сени. На правом фото видно, что нижнее отверстие (приточная вентиляции), совместно с верхними (вытяжная вентиляция) образуют систему естественной приточно — вытяжной вентиляции.

Кроме того, на правом фото виден дверной проём. При его устройстве необходимо выдержать установленные размеры.

Требования нормативных документов. Ширина входной двери должна быть не менее 80 см

Из особенностей устройства вентсистемы для котельной нужно отметить следующее.

  • Лучше сделать площадь отверстий заведомо несколько избыточной. Уменьшить площадь сечения вентиляционного отверстия не представляет труда, а вот увеличить будет достаточно сложно.
  • Необходимо также иметь в виду, что использование принудительной вентиляции в котельной на природном газу недопустимо.

Устройство верхнего перекрытия (потолка) котельной

Верхнее перекрытие котельной должно быть очень лёгким по сравнению с несущими стенами. Суть данного требования очень проста. В случае нештатной или аварийной ситуации такая конструкция перекрытия может выступить в роли защитного сбросного клапана и защитить строение при взрыве, поскольку основной разрушающий удар погасится сбросом (разрушением) верхнего перекрытия.

Из особенностей устройства такого перекрытия необходимо отметить следующее:

Лёгкое — не значит холодное. Поэтому конструкция перекрытия сделана следующим образом: к лагам перекрытия крепится подшивной потолок из доски толщиной 30 мм. Сверху уложена битумизированная бумага, по которой насыпан слой опилок толщиной около 14 см. Изнутри помещения к потолку строительным степлером пристрелена отражающая теплоизоляция толщиной 4 мм. По ней установлена обрешётка из реек. Доски потолка и рейки обработаны огнебиозащитой. По рейкам закреплены листы ГКЛ (КВЛ). Такая конструкция является достаточно лёгкой и теплой одновременно.

Если бы делал сейчас, то вместо листов ГКЛ использовал бы листы КВЛ, которые способны выдерживать температуру более 1000 гр. Но, на момент постройки котельной у нас в продаже листов КВЛ ещё не было. Завершая рассказ в части, касающейся строительных работ, при устройстве котельной нужно отметить выполнение ещё одного требования нормативных документов, в частности:

Требования нормативных документов. Ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю

Данное требование обеспечивается (хотя бы частично) путём выбора материалов для стеновых конструкций (кирпич) и дополнительными мерами, в частности, обработкой деревянных конструкций огнебиозащитным составом и защиты деревянных конструкций от прямого воздействия огня листами, лучше КВЛ.

На этапе строительно-отделочных работ

Требования нормативных документов. Стены помещения должны быть оштукатурены, а пол выровнен

Здесь особых пояснений не требуется. Стоит обратить внимание лишь на один момент. Если есть возможность (конструктивная), необходимо в нижней части котельной по периметру пола на высоту примерно 5-10 см (зависит от размера котельной и количества воды в системе отопления) обеспечить водонепроницаемость, герметичность на случай аварии в системе.

Финишные отедлочные работы

Суть работ — обеспечить комфортные условия для работы котла и придать помещению, в рамках разумного, приемлемый вид. Ниже на фото показаны основные моменты по отделке помещения. В частности, при отделке было сделано дополнительное утепление помещения изнутри. Показано на фото ниже.

По всему периметру стен приклеена отражающая теплоизоляция. Установлены бруски для создания воздушного зазора. По брускам закреплены панели ПВХ. Получается быстро (за два выходных дня), недорого (отражающаяся ТИМ и самые недорогие панели ПВХ), эффективно (повысилась теплоизоляция, шумоизоляция, улучшилась эстетика помещения).

Окончательно отделаны оконные проёмы, установлен потолочный плинтус. Маленькое, но важное замечание: лампы освещения лучше установить две, но подключить их последовательно, чтобы светили они в полнакала. Для освещения — вполне достаточно, зато прослужат дольше.

Чтобы не было пыли от цемента, пол выложен керамогранитной плиткой, тоже самой недорогой. Как видно на правом фото, в холодное время года забор воздуха для работы котла поступает не с улицы, а из смежного помещения.

На чём можно сэкономить и что может быть востребованным:

Если планируется использование двухконтурного котла (отопление и приготовление горячей воды), то необходимо заблаговременно предусмотреть места для стационарной подводки холодной воды в котельную и горячей воды в дом. В случае использования одноконтурного котла делать это не обязательно.

Фактически данная статья завершает серию статей по утеплению стен дома. Утепление северной стороны дома выполнено за счёт пристроенных сеней и котельной таким образом, что она получилась даже более теплой, чем все остальные, утеплённые традиционным способом.

котельнаястроительство своими рукамиотопление

www.diy.ru

Котельная в частном доме: устройство и отделка

Что главное при благоустройстве дома? Несомненно, качественная отделка. Хотя важнее будет совершенно другое. А именно – правильно решить вопрос с отоплением. Но котельная в частном доме – вопрос совсем не праздный. Дело в том, что ее устройство требует соблюдения многочисленных норм и правил, которые должны исполняться без каких-либо изменений. Любое их несоблюдение ведет к очень тяжелым последствиям.

Помимо устройства самой котельной, необходимо тщательно подойти к ее отделке. Это является обязательным условием, которое будет влиять не только на работу всех устройств, но и на допуск оборудования проверяющими организациями.

Лучше сразу определиться с тем, кто будет выполнять все работы. Если отделка котельной еще может быть выполнена полностью самостоятельно, то именно к установке котла и дополнительного оборудования лучше привлекать специалистов.

Требования для помещения котельной

Считается, что наиболее предпочтительным вариантом для решения всех вопросов будет устройство отдельного помещения для установки всего отопительного оборудования и контролирования его работы. К тому же это позволит сделать стены, пол и потолок из требуемого для этого материала. То есть, не придется ничего переделывать.

Существуют определенные нюансы, которые желательно предусмотреть заранее. При этом совершенно не важно, будет ли располагаться котельная в отдельном здании или внутри дома.

  1. Исходя из площади помещения объекта, нужно сразу рассчитать необходимую мощность котла.
  2. Все оборудование желательно приобретать заранее.
  3. Место для котельной внутри дома должно располагаться вдоль глухой стены. Если имеются оконные проемы, то их требуется заложить. Также поступают с дверными проемами.
  4. Дверь в котельную выбирается согласно необходимому размеру. Главное правило – она должна быть огнеупорной. Простое межкомнатное полотно не подойдет.
  5. Размеры помещения определяются специальными стандартами: • так, общий объем такого объекта должен быть более 15 м³; • расстояние от пола до потолка не может быть меньше 250 см; • площадь, на которой будет установлен котел, начинается от 4 м²;

    • все эти требования относятся ко всем типам отопительных приборов.

  6. Лучшим материалом отделки стен будет плитка.

Если будет использоваться газовый котел мощностью до тридцати кВт, то для него не потребуется отдельное устройство котельной в частном доме. Его можно располагать даже на кухне. Естественно, для этого придется выполнить также ряд определенных правил.

Совет! Лучше изначально обратиться в организацию, которая занимается проверкой соблюдения всех норм и правил по установке и эксплуатации котельного оборудования. Только так можно оградить себя от последующей переделки всех проведенных работ.

Возведение отдельного помещения

Перед тем как начинать строить отельное помещение котельной, нужно сделать его план, который согласовать с работниками газовой службы. Также этот объект должен быть внесен в технический план участка.

Устройство отдельного помещения котельной

Итак:

  • у возводимого строения должен быть обустроен фундамент, он не должен примыкать к дому;
  • для котла устраивается отдельная площадка, которая должна быть выше пола на двадцать сантиметров;
  • должен быть прямой выход из помещения на улицу;
  • отдельно должна подбираться вытяжка, которую можно сделать самостоятельно.

На заметку! Существуют специальные модульные конструкции. Они включают в себя уже все необходимое. Вот только стоимость их довольно высока.

Отделка помещения котельной

Согласно всем существующим нормам, все поверхности помещения должны быть выполнены из негорючих материалов.

  1. Если стены были выполнены из дерева, то такая конструкция нуждается в более тщательной обработке. Для этого их пропитывают огнестойкими составами и покрывают отражающей теплоизоляцией. Затем они обшиваются огнестойким гипсокартоном.
  2. Пол должен быть выровнен, для этого используют смесь из цемента и песка.
  3. Также следует предусмотреть гидроизоляцию. Пол покрывается специальными материалами (рулонными или обмазочными), захватывается участок стены на высоте десяти сантиметров.

Внимательно нужно подойти и к отделке стен, они будут подвергаться наибольшему воздействию:

  • Стены предварительно очищаются, удаляются лишние объекты. Так, окна вдоль той стены, где будет размещаться котел, полностью закладываются.
  • Теперь можно начинать процесс нанесения первого слоя штукатурки, он позволит выровнять любые дефекты.
  • В качестве финишного слоя используется шпаклевка. С помощью нее удается подготовить поверхность для окончательной обработки.

Керамическая плитка

Лучшим решением для окончательной отделки стен в котельной считается керамическая плитка. Она отвечает всем свойствам, которые необходимы для такого типа покрытия. Этот материал устойчив к большим перепадам температуры. Даже открытое пламя не может изменить его положительных свойств. Не зря его применяют для облицовки печей и каминов. Но все же, плитку в котельную нужно подбирать основательно. Для этого целесообразно перед покупкой удостовериться, что она имеет необходимые сертификаты соответствия.

Чаще всего для отделки котельной применяется керамическая плитка

Вот только на пол керамическую плитку желательно не укладывать. Для этих целей лучше воспользоваться керамогранитом. Он сможет выдержать большие механические воздействия.

Монтаж плитки выполняется следующим образом:

  • Предварительно закупается нужное количество материала. Это необходимо делать с запасов, который должен составлять +10%.
  • Стены нужно сделать достаточно ровными, без особых перепадов. Для этого используют шпатлевку, которой и выравнивают поверхность.
  • Плитку для котельной приклеивают на специальный клей, хотя часто для этого используют и шпаклевочную смесь.
  • Главное, межплиточные швы делать как можно меньше. Для затирки лучше не использовать составы белого цвета.
  • Желательно отдавать предпочтение глазурованным изделиям.

Листовые материалы

Все большую популярность набирают листы КВЛ (ксилолито-волокнистые листы):

  1. Они способны выдерживать высокие температуры до одной тысячи градусов.
  2. Не выделяют никаких вредных веществ.
  3. Их можно монтировать даже на неровные поверхности.
  4. Нуждаются в последующей отделке огнестойкой штукатуркой, которая в дальнейшем покрывается водоэмульсионной краской.

Ксилолито-волокнистые листы — негорючий материал (выдерживает температуру до 1000°С), применяется для отделки котельных помещений

Потолок также покрывается материалом, который способен выдерживать большие температуры. Естественно, не удастся использовать для этого плитку. Тогда на помощь приходят как раз различные листовые материалы. Но прежде чем их монтировать, нужно обеспечить хорошую гидро и пароизоляцию. Это делается за счет специальных рулонных изделий.

Важно сделать помещение настолько огнестойким, чтобы при возникновении открытого пламени, конструкция могла выдержать около 25 минут. Конечно, лучше чтобы вообще не возникало возможности для развития пожара.

В качестве итога

Устройство котельной требует очень грамотного подхода. Именно от этого зависит не только создание комфортного микроклимата, но и безопасность всех жильцов дома. Таким образом, следует внимательно подходить ко всем этап. Нельзя допускать экономии на отделочных материалах. А устройство котла и оборудования лучше доверить профессионалам.

otdelkagid.ru



Source: kapremlo.ru