Статьи

.

Иногда справиться с ремонтом можно своими силами, но если проблема серьезная и для восстановления функциональности двери требуются такие профессиональные инструменты, как сварочный аппарат, придется положиться на мастера.

Так же стоит отметить, что не во всех случаях вообще возможен ремонт — металлические двери иногда проще полностью заменить, чем восстановить.

Если сломался замок.

Личинку замка можно поменять самостоятельно.

Вышедший из строя замок — самая распространенная причина поломки металлической двери (см. Ремонт замков в металлических дверях.

Его полная замена возможна, если вы найдете замок такого же размера и конструкции, как прежний. Но для этого часто приходится демонтировать внутреннюю облицовку двери.

Если сломался цилиндровый замок, сначала попробуйте заменить только его личинку. Она вынимается достаточно просто — нужно открутить фиксирующий шуруп на торце двери.

Если причина более серьезная, или если в вашей двери стоит сложный сейфовый замок или замок с вертикальными ригелями — лучше не рисковать и вызвать специалиста.

Если дверь перекосило.

Перекос двери заметен сразу: она перестает хорошо закрываться, царапает порог, ухудшаются её тепло- и звукоизоляционные свойства (см. Звукоизоляция входных дверей.

Что может стать причиной перекоса, и в каких случаях потребуется ремонт двери металлической.

Очень тяжелая дверь. Дверь из многослойной толстой стали трудно удержать в нужном положении даже самым качественным петлям. Через несколько лет эксплуатации она проседает и перестает закрываться.Устранить такую поломку очень трудно. Можно попытаться срезать петли и заново установить дверь на новые. Но через пару лет вас снова будет ждать ремонт металлической двери.

Ослабление петель. Происходит естественным образом из-за их механического износа. Заменить петли, если они не приварены, а прикручены в специально сделанные отверстия, не составит труда.Главное — найти такие же, чтобы отверстия в картах совпадали с отверстиями в коробке и на самой двери.

Совет. Можно попробовать не менять петли, а подобрать шайбы нужного диаметра и насадить их на штырь верхней петли. Перед этим все детали необходимо смазать солидолом или смазочным автомобильным средством.

Отремонтировать дверь будет намного сложнее, если её перекос явился следствием усадки дома . как это часто случается в блочных и монолитных новостройках. В таких случаях перекашивается и сама дверная коробка, поэтому дверь приходится менять. А вот в частном доме можно попробовать вбить клин под основание дверной коробки.

Если дверь проржавела.

Зачистка двери от ржавчины.

Если дверь не была окрашена или если с неё давно слезла краска, она будет ржаветь и гнить, особенно в нижней части. В этом случае ремонт дверей металлических будет заключаться не в простом окрашивании, а в целом ряде мероприятий.

Приготовьте материалы и инструменты для ремонта.

среднюю и мелкую абразивную шкурку.

щетку по металлу.

шпаклевку по металлу.

грунтовку и краску в баллончиках.

Подготовьте ваши металлические двери — ремонт должен начаться с демонтажа фурнитуры и уплотнителей и защиты внутренней обшивки, её нужно закрыть пленкой.

С помощью металлической щетки счистите с двери облупившуюся краску и ржавчину. Зашкурьте поверхность сначала грубой шкуркой, а затем мелкой. Если на двери есть элементы ковки или имитация филенки, вместо ручной щетки используйте специальную насадку на дрель.

Обезжирьте поверхность двери растворителем и дождитесь, пока он высохнет.

Нанесите шпаклевку на поврежденные участки (лучше всего использовать автомобильную). И снова дождитесь её высыхания. После чего снова зашкурьте поверхность двери, идеально выровняв её.

Аэрозольной грунтовкой загрунтуйте всю дверь.

После высыхания грунтовки нанесите первый слой краски, добиваясь, чтобы она легла без подтеков. Для этого дверное полотно лучше положить горизонтально.

Совет. Если вы делаете ремонт дверей в квартире, не снимая дверь с петель, защитите стены и полы картоном, чтобы на них не попала краска.

После высыхания первого слоя краски при необходимости зашкурьте подтеки и нанесите второй слой.

Когда отремонтированная дверь высохнет, верните на место ручку и замки и наклейте новый уплотнитель.

Если износилась облицовка.

Когда внешний вид входной двери перестает вас радовать, не стоит менять её на новую. Это тот случай, когда вас действительно выручит самостоятельный ремонт — металлические двери после него будут выглядеть как новые.

Как правило, замена отделочных материалов производится на аналогичные материалы, но иногда можно и пофантазировать. Например, снять наружную обивку из дерматина и отделать дверь ламинатом или МДФ (см. Отделка металлических дверей.

Или наоборот — утеплить дверь и заодно придать ей новый облик, обив красивой винилискожей или пленкой ПВХ. Вариантов множество, все они подробно описаны в других статьях данного ресурса.

-->

Ремонт металлических дверей – в каких случаях он возможен

Ремонт металлических дверей – в каких случаях он возможен.

Двери металлические: ремонт.

Металлические двери надежнее деревянных, но в случае необходимости провести их ремонт — двери металлические часто требуют вмешательства опытного мастера. Однако в некоторых случаях можно справиться и самостоятельно. Сначала вам необходимо найти тот дефект или неисправность, из-за которых дверь стала плохо работать.

Причинами, по которым может потребоваться ремонт дверей металлических, могут стать.

Кроме того, поводом для ремонта может стать и желание обновить внешний вид входной двери.

Когда возможен ремонт двери.

Иногда справиться с ремонтом можно своими силами, но если проблема серьезная и для восстановления функциональности двери требуются такие профессиональные инструменты, как сварочный аппарат, придется положиться на мастера.

Так же стоит отметить, что не во всех случаях вообще возможен ремонт — металлические двери иногда проще полностью заменить, чем восстановить.

Если сломался замок.

Личинку замка можно поменять самостоятельно.

Вышедший из строя замок — самая распространенная причина поломки металлической двери (см. Ремонт замков в металлических дверях.

Его полная замена возможна, если вы найдете замок такого же размера и конструкции, как прежний. Но для этого часто приходится демонтировать внутреннюю облицовку двери.

Если сломался цилиндровый замок, сначала попробуйте заменить только его личинку. Она вынимается достаточно просто — нужно открутить фиксирующий шуруп на торце двери.

Если причина более серьезная, или если в вашей двери стоит сложный сейфовый замок или замок с вертикальными ригелями — лучше не рисковать и вызвать специалиста.

Если дверь перекосило.

Перекос двери заметен сразу: она перестает хорошо закрываться, царапает порог, ухудшаются её тепло- и звукоизоляционные свойства (см. Звукоизоляция входных дверей.

Что может стать причиной перекоса, и в каких случаях потребуется ремонт двери металлической.

Очень тяжелая дверь. Дверь из многослойной толстой стали трудно удержать в нужном положении даже самым качественным петлям. Через несколько лет эксплуатации она проседает и перестает закрываться.Устранить такую поломку очень трудно. Можно попытаться срезать петли и заново установить дверь на новые. Но через пару лет вас снова будет ждать ремонт металлической двери.

Ослабление петель. Происходит естественным образом из-за их механического износа. Заменить петли, если они не приварены, а прикручены в специально сделанные отверстия, не составит труда.Главное — найти такие же, чтобы отверстия в картах совпадали с отверстиями в коробке и на самой двери.

Совет. Можно попробовать не менять петли, а подобрать шайбы нужного диаметра и насадить их на штырь верхней петли. Перед этим все детали необходимо смазать солидолом или смазочным автомобильным средством.

Отремонтировать дверь будет намного сложнее, если её перекос явился следствием усадки дома . как это часто случается в блочных и монолитных новостройках. В таких случаях перекашивается и сама дверная коробка, поэтому дверь приходится менять. А вот в частном доме можно попробовать вбить клин под основание дверной коробки.

Если дверь проржавела.

Зачистка двери от ржавчины.

Если дверь не была окрашена или если с неё давно слезла краска, она будет ржаветь и гнить, особенно в нижней части. В этом случае ремонт дверей металлических будет заключаться не в простом окрашивании, а в целом ряде мероприятий.

Приготовьте материалы и инструменты для ремонта.

среднюю и мелкую абразивную шкурку.

щетку по металлу.

шпаклевку по металлу.

грунтовку и краску в баллончиках.

Подготовьте ваши металлические двери — ремонт должен начаться с демонтажа фурнитуры и уплотнителей и защиты внутренней обшивки, её нужно закрыть пленкой.

С помощью металлической щетки счистите с двери облупившуюся краску и ржавчину. Зашкурьте поверхность сначала грубой шкуркой, а затем мелкой. Если на двери есть элементы ковки или имитация филенки, вместо ручной щетки используйте специальную насадку на дрель.

Обезжирьте поверхность двери растворителем и дождитесь, пока он высохнет.

Нанесите шпаклевку на поврежденные участки (лучше всего использовать автомобильную). И снова дождитесь её высыхания. После чего снова зашкурьте поверхность двери, идеально выровняв её.

Аэрозольной грунтовкой загрунтуйте всю дверь.

После высыхания грунтовки нанесите первый слой краски, добиваясь, чтобы она легла без подтеков. Для этого дверное полотно лучше положить горизонтально.

Совет. Если вы делаете ремонт дверей в квартире, не снимая дверь с петель, защитите стены и полы картоном, чтобы на них не попала краска.

После высыхания первого слоя краски при необходимости зашкурьте подтеки и нанесите второй слой.

Когда отремонтированная дверь высохнет, верните на место ручку и замки и наклейте новый уплотнитель.

Если износилась облицовка.

Когда внешний вид входной двери перестает вас радовать, не стоит менять её на новую. Это тот случай, когда вас действительно выручит самостоятельный ремонт — металлические двери после него будут выглядеть как новые.

Как правило, замена отделочных материалов производится на аналогичные материалы, но иногда можно и пофантазировать. Например, снять наружную обивку из дерматина и отделать дверь ламинатом или МДФ (см. Отделка металлических дверей.

Или наоборот — утеплить дверь и заодно придать ей новый облик, обив красивой винилискожей или пленкой ПВХ. Вариантов множество, все они подробно описаны в других статьях данного ресурса.

стиля.

Позвольте привести несколько советов, которые нацелены на облегчение этого процесса. Если финансы позволяют, можно провести комплексный ремонт, не растягивая его на долгие месяцы. Делая его фрагментами, мы рискуем не получить цельный интерьер. Придерживаясь одного стиля, не загружайте пространство декоративными элементами. Для отделки интерьера лучше использовать натуральные материалы. Синтетика не только вредна для здоровья, но и существенно простит внешний вид. Не спешите приглашать частные бригады, не проверив их деловую репутацию и качество выполняемых работ. В этом отношении, более надежный партнер- строительная компания, которая может предоставить полный комплекс ремонтных услуг, но и здесь не мешает проверить их надежность. Желательно, чтобы каждый этап ремонта исполняли узкоспециализированные мастера. Ведь трудно быть специалистом во всех областях. При оформлении интерьера, в только что отремонтированной квартире, продумайте до мелочей каждый из его элементов. Примите во внимание наличие домашних питомцев, подвижные игры детей, возможность расположить комнатные растения. Например, суперкрасивая лампа на высокой ножке, острые и стеклянные элементы в нижней части помещения могут стать источником опасности, если у вас есть дети или животные. Взявшись за усовершенствование своего жилья, желательно думать о его комфорте, а не о престиже. Ведь дом- это не объект презентации, а место, где вы должны чувствовать себя тепло, уютно и надежно. Специалисты по обустройству пространства не советуют размещать гостиную в длинной и узкой комнате. А для присутствия взаимопонимания в семье, мебель желательно выбирать с закругленными краями. Мягкий уголок располагайте так, чтобы сидя на нем, можно было видеть входную дверь. Согласно Фен-Шуй, гостиная постоянно нуждается в энергетической чистке, будь то проветривание или применение аромалампы. Мира и уюта вашему дому.

Мне приятно, что вы посетили мой блог. Всегда быть в курсе свежих новостей Мира Женщины вам поможет подписка по RSS.

Related posts.

-->

Мир Женщины

Квартирный вопрос: меняем интерьер.

Наверняка вы поддержите меня в том, что согласиться на новый ремонт всегда сложно. Но тем, кто прошел это непростое испытание, посчастливится в ближайшие годы наслаждаться красивым и уютным интерьером. Возможно, перед началом больших перемен стоит посмотреть видео о дизайне интерьеров, которое сможет стать источником оригинальных идей, поможет правильно спланировать ход ремонта, выбрать основное направление в дизайне, продумать элементы стиля.

Позвольте привести несколько советов, которые нацелены на облегчение этого процесса. Если финансы позволяют, можно провести комплексный ремонт, не растягивая его на долгие месяцы. Делая его фрагментами, мы рискуем не получить цельный интерьер. Придерживаясь одного стиля, не загружайте пространство декоративными элементами. Для отделки интерьера лучше использовать натуральные материалы. Синтетика не только вредна для здоровья, но и существенно простит внешний вид. Не спешите приглашать частные бригады, не проверив их деловую репутацию и качество выполняемых работ. В этом отношении, более надежный партнер- строительная компания, которая может предоставить полный комплекс ремонтных услуг, но и здесь не мешает проверить их надежность. Желательно, чтобы каждый этап ремонта исполняли узкоспециализированные мастера. Ведь трудно быть специалистом во всех областях. При оформлении интерьера, в только что отремонтированной квартире, продумайте до мелочей каждый из его элементов. Примите во внимание наличие домашних питомцев, подвижные игры детей, возможность расположить комнатные растения. Например, суперкрасивая лампа на высокой ножке, острые и стеклянные элементы в нижней части помещения могут стать источником опасности, если у вас есть дети или животные. Взявшись за усовершенствование своего жилья, желательно думать о его комфорте, а не о престиже. Ведь дом- это не объект презентации, а место, где вы должны чувствовать себя тепло, уютно и надежно. Специалисты по обустройству пространства не советуют размещать гостиную в длинной и узкой комнате. А для присутствия взаимопонимания в семье, мебель желательно выбирать с закругленными краями. Мягкий уголок располагайте так, чтобы сидя на нем, можно было видеть входную дверь. Согласно Фен-Шуй, гостиная постоянно нуждается в энергетической чистке, будь то проветривание или применение аромалампы. Мира и уюта вашему дому.

Мне приятно, что вы посетили мой блог. Всегда быть в курсе свежих новостей Мира Женщины вам поможет подписка по RSS.

Related posts.

блока кнопок соответствует коду 1010. В ждущем режиме звонок обесточен, а база транзистора VT1 через замкнутые контакты SB1.1, SB3.1 кнопок SB1 и SB3 соединена с коллектором.

При нажатии на эти кнопки одновременно через замкнувшиеся контакты SB1.2 и SB3.2 на звонок подается питание, а разомкнувшиеся контакты SB1.1 и SB3.1 разрывают цепь, соединяющую коллектор и базу транзистора VT1. В результате этот транзистор периодически (с частотой следования импульсов генератора колебаний малой частоты, собранного на элементах DD1.1 DD1.3) открывается и подает питание на второй генератор тональный на элементах DD2.1 DD2.4. При этом динамическая головка ВА1 излучает частотно модулированный сигнал.

При нажатии других кнопок в любом сочетании цепи базы и коллектора транзистора VT1 оказываются замкнутыми и динамическая головка воспроизводит однотональный сигнал, так как частотная модуляция не происходит.

Не обязательно делать кодовыми кнопки SB1 и SB3. Можно закодировать три либо одну кнопку. Важно, чтобы их первые контакты работали на размыкание.

Двухтональный электронный звонок.

Его можно собрать всего на одной микросхеме и на одном транзисторе (рис.2), а в качестве излучателя BF 1 использовать капсюль.

ТА-4. Особенность этого капсюля в том, что он обладает резонансной частотой, на которой громкость звука резко возрастает. Поэтому при подведении даже слабого сигнала можно добиться хорошо слышимого звука.

На микросхеме К176ИЕ5 собран двухтональный генератор. Основная частота его зависит от сопротивления резистора R 3 и его емкости конденсатора С1, а глубина модуляции от сопротивления резистора R 1. Транзисторный каскад выполняет роль усилителя мощности, необходимого для согласования высокоомного выхода микросхемы со сравнительно низкоомной нагрузкой капсюлем BF 1.

Питается звонок от несколько необычного выпрямителя, в который входят ограничительный резистор R 4, выпрямительный диод VD 1, стабилитрон VD 2, светодиод HL 1, конденсатор С1. Пока не нажата звонковая кнопка SB 1, конденсатор оказывается заряженным до напряжения, равного сумме напряжения стабилизации стабилитрона и падения напряжения на зажженном светодиоде. В данном случае конденсатор становится аккумулятором электроэнергии.

Когда нажимают кнопку SB 1, напряжение с конденсатора подается на двухтональный генератор и усилитель мощности. Из капсюля раздается звук, продолжительность которого зависит от емкости конденсатора С2. После отпускания кнопки конденсатор начинает заряжаться вновь, на что уходит несколько секунд. Причем светодиод в начальный момент погашен и начинает светиться лишь тогда, когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжение стабилизации стабилитрона и через него течет ток.

При налаживании звонка сначала отключают резистор R 1 и подбором резистора R 3 (для этой цели желательно временно заменить его переменным резистором сопротивлением 510 кОм) добиваются наибольшей громкости звучания капсюля (конечно, при замкнутых контактах кнопки SB 1). После этого подключают резистор R 1 и его подбором (если это понадобится) устанавливают желаемую глубину модуляции, иначе говоря звучания второго тона.

Как при налаживании, так и окончательном монтаже звонка следите за соблюдением фазировки подключения проводов звонка к осветительной сети.

Генератор прерывистого сигнала.

Генератор прерывистого звукового сигнала (рис.3), состоит из двух взаимосвязанных мультивибраторов, в которых работают все четыре логических элемента микросхемы К155ЛА3.

Мультивибратор на элементах DD 1.3 и DD 1.4 генерирует колебания частотой около 1000 Гц, которые преобразуются телефонным капсюлем ВА1 в звук. Но звук прерывистый, потому что работой этого мультивибратора управляет другой на логических элементах DD 1.1 и DD 1.2. Он генерирует тактовые импульсы с частотой следования около 1 Гц. Телефонный капсюль звучит лишь в те промежутки времени, когда на выходе тактового генератора появляется высокий уровень напряжения. Длительность звуковых сигналов можно изменять подбором конденсатора С1 и резистора R 1. а высоту звука подбором конденсатора С2 и резистора R 2. Такое устройство может вполне заменить обычный квартирный звонок.

Простейший сенсорный звонок.

Сенсорное устройство можно применить для обычного электрического звонка, рис.4.

В этом случае отпадает необходимость в электрической кнопке. При входе в квартиру звуковой сигнал раздается в момент прикосновения пальца к сенсорному контакту, электрически изолированному от земли . Сигнализатор питается от сети и в ждущем режиме тока не потребляет. Он содержит усилитель на транзисторах VT 1. VT 3, диодный мост VD 2. VD 5 и звонок HA 1. При касании к сенсорному контакту Е1 через цепь базы транзистора VT 1 протекает слабый ток утечки, и транзисторы открываются при отрицательных полупериодах сети. При этом звонок HA 1 подает звуковой сигнал. Диод VD 1 проводит положительные полупериоды тока утечки.

В сигнализаторе можно использовать только высоковольтные транзисторы с допустимым напряжением между коллектором и эмиттером не менее 300 В. Статический коэффициент передачи тока транзисторов должен быть не менее 25. Транзистор VT 3 может быть и средней мощности, но при условии, что он установлен на радиатор, позволяющий рассеивать мощность 3 4 Вт. Диоды моста должны быть рассчитаны на обратное напряжение не менее 400 В, например, Д226Б. Звонок НА1 сетевой, на напряжение 127 220 В, например ЭП 127-220 В. Для обеспечения безопасности работы с устройством резистор R 1 должен быть сопротивлением не менее 2,2 Мом и мощностью не менее 1 Вт. При таком сопротивлении ток утечки, проходящий через тело человека, совершенно не ощущается.

При налаживании сигнализатора необходимо помнить, что его элементы находятся под сетевым напряжением. Подборкой сопротивления резистора R 2 устанавливают требуемую чувствительность устройства. Резистор R 2 не следует выбирать сопротивлением более 2,4 Мом, так как при этом устройство будет работать нечетко.

полезные в быту.

При прикосновении пальцем к сенсору Е1, который представляет собой две металлические пластины, начинает мигать светодиод HL 1 и прерывисто звучать сигнальная пищалка В1, рис.5.

Транзисторы VT 1 и VT 2 образуют составной транзистор. Входное сопротивление (по базе) такого транзистора велико. Пока транзистор VT 1- VT 2 закрыт, на R 2 напряжение мало, и транзистор VT 3 тоже закрыт. Чтобы составной транзистор VT 1- VT 2 открылся, нужно, чтобы на базе VT 1 возникло напряжение. Когда вы прикасаетесь пальцем к сенсорным пластинам Е1, то на базу поступает открывающее напряжение через проводимость кожи вашего пальца. Составной транзистор VT 1- VT 2 открывается и разряжает конденсатор С1. Напряжение на R 2 увеличивается и открывается VT 3.

В коллекторной цепи VT 3 включены последовательно мигающий светодиод HL 1 и пищалка В1 (звукоизлучатель со встроенным генератором). Мигающий светодиод HL 1 мигает, а В1 издает звук при каждом вспыхивании светодиода.

После того как вы уберете палец от сенсорных пластин Е1 составной транзистор VT 1- VT 2 закроется, но сенсорный звонок еще будет некоторое время мигать и звучать, пока конденсатор С1 заряжается через R 2.

Резистор R 1 может быть сопротивлением от 3 до 10 мегаом. Емкость конденсатора С1 может быть от 220 мкФ до 1000 мкФ. Мигающий светодиод HL 1 типа L -7986 SRC -8 можно заменить любым другим мигающим без встроенного токоограничительного резистора.

Можно использовать и обычный индикаторный светодиод, но тогда свечение и звучание будут без прерывания.

Электронный сенсорный звонок.

На рис.6 показана схема электронного звонка, точнее тональный сигнал который, к тому же, не нуждается в кнопке.

Вместо нее используется сенсор сенсорная площадка, состоящая из двух разделенных между собой металлических пластин. Если к ней прикоснуться, то в квартире раздастся приятный тональный сигнал, причем высота тона зависит от того, с какой силой прижимают руку к сенсору. Чем сильнее нажим, тем меньше будет сопротивление между плюсом питания и базой транзистора Т1. Последнее вызывает изменение частоты колебаний, издаваемых генератором на транзисторах Т3, Т4.

Питание на генератор подается через транзистор Т2, управляемый транзистором Т1 с сенсорным входом. Стоит слегка коснуться сенсора, как тут же откроются транзисторы Т1,Т2, через них получат питание транзисторы Т3,Т4 и дальнейшая генерация сигнала будет зависеть от степени нажима на сенсорную площадку.

Транзисторы используются типа КТ315, КТ306,КТ301 и другие. В качестве динамической головки пригодны любая малогабаритная, например, типа 0,5ГД-14, 0,25ГД-1. Схема размещается в любом компактном корпусе и соединяется двумя проводами с контактами сенсорной площадки.